La décontamination de la carrosserie est un préalable à toute préparation esthétique qui se respecte. Si on fait l’impasse sur cette phase, le risque est de recréer des défauts lors de la phase de correction, d’encrasser les pads et donc de réduire efficacité du processus global de rénovation.
Les types de contaminants fréquents
- Poussières, boues
- Voile routier (grasses, huiles, …)
- Goudron, caoutchouc
- Insectes écrasés
- Traces d’eau, calcaire
- Déjections d’oiseaux
- Sève d’arbres, résines,
- Pollen
- Feuilles
- Traces d’adhésif
- Particules ferreuses
Ces différents contaminants peuvent être soit déposés en surface, soit incrustés dans le vernis. Les poussières, boues et voile routiers sont facilement éliminés par le pré-lavage et le lavage manuel. Une partie des insectes, déjections d’oiseaux et pollen peuvent être également enlevés par le lavage. Mais souvent, il en reste.
Idem pour ce qui est du goudron, sève, adhésifs et particules ferreuses, il faut aller plus loin et utiliser d’autres techniques.
Pour cela, on met en œuvre deux types de décontamination :
- Chimique
- Mécanique
Démoustiquant, Tar Remover, Claybar,…ne cherchez plus, j’ai regroupé les meilleurs produits de décontamination automobile rien que pour vous !
La décontamination chimique
Démoustiquage
On peut utiliser un nettoyant spécial insectes qui va décoller les débris d’insectes. Idéalement, cette opération est à faire après chaque grand trajet (en été principalement) après un bon lavage manuel. Cela évite que l’acidité des débris n’attaque le vernis et ne détériore la peinture à terme.
Vous pulvérisez le nettoyant directement sur la zone et vous essuyez avec une micro fibre dédiée.
Dégoudronnage / résine / traces d’adhésifs
Pour la résine, tout ce qui est adhésif et goudron, on utilise un nettoyant spécifique que l’on pulvérise directement sur les zones concernées, on laisse agir quelques instants et on essuie avec une micro fibre. Pour des zones précises ou délicates (proche de plastiques), on peut tamponner avec une micro fibre imprégnée de nettoyant.
Il est possible que l’on doive renouveler l’opération pour un résultat parfait. Si on laisse des traces de goudrons ou de sève, ces contaminants viendront polluer vos pads de correction et les dégâts peuvent être importants.
Attention a ne pas laisser couler et sécher le dégoudronnant sur les plastiques extérieurs, cela fait des traces.
Idéalement, ce traitement se fait sur une surface sèche car le produit n’est ainsi pas dilué par l’eau.
Particules ferreuses
Nous avons détaillé dans un article précédent l’utilisation d’un décontaminant ferreux (pour les jantes). Ici, pour la carrosserie, le principe est le même. On pulvérise le produit sur la carrosserie (il n’y pas de risque pour les plastiques, ni phares), mais pour des raisons économiques, on peut cibler en priorité les faces avants, bas de portières, à proximités des roues, ailes arrières. On laisse agir 5 min (le produit vire au rouge, violet) et on rince au NHP.
Décontamination mécanique
Si en passant votre doigt sur la carrosserie, vous pouvez sentir une surface rugueuse et non lisse, cela signifie qu’il y a encore bon nombre de résidus et particules incrustées dans votre vernis.
Cette phase de décontamination mécanique consiste à retirer mécaniquement les dernières particules incrustées dans le vernis. On utilise différents matériels et produits.
- une clay bar (barre d’argile)
- un gant clay
- une serviette clay
- un tampon de machine clay
Tous ces accessoires sont à utiliser avec un lubrifiant clay.
Je vais décrire ici le principe avec une clay bar. Cela restera la même technique avec les autres types de matériel, à la différence qu’il faudra les roder sur vos surfaces vitrées au préalable.
La méthode
Vous pouvez procéder sur une carrosserie sèche ou encore humide ou bien avec les reste de shampoing de lavage non encore rincé.
Vous prenez un morceau de Clay, vous la malaxer un peu pour l’assouplir (si il fait froid, vous pouvez la tremper dans l’eau chaude pour la ramolir). Ensuite, vous puliverisez quelques « pschitt » de lubrifiant sur la clay, puis quelques « pschitt » sur une zone de 40x40cm sur la carrosserie.
Posez la clay sur la zone et faites là glisser de manière rectiligne en couvrant complètement la zone, puis repassez-la en passes croisées, toujours de manière rectiligne.
Surtout n’appuyez pas fort sur la clay, il faut garder le film lubrifiant entre la barre et la carrosserie. Si vous brisez le film, vous risquer de créer des petites traces (appelées « marring »). En effet, l’argile a une surface rugueuse et son frottement à sec sur la carrosserie fait endommager le vernis. Rien de grave car ces traces peuvent être facilement retirées avec un polissage, mais pensez à conserver une lubrification constante.
Lors du passage de la clay, vous devriez entendre et sentir des petits grattements au début de la manoeuvre, puis au fur et à mesure, la clay va glisser en silence, sans résistance: C’est le signe que vous avez bien traité la zone. Pour finir, essuyer la zone avec une micro-fibre propre.
Une fois la zone traitée, repliez la clay sur elle même afin de récupérer une clay propre, puis recommencer la procédure sur la zone suivante. Si votre clay est vraiment noire, il faut en changer avant de continuer.
Dernière étape : le rinçage
Une fois que vous avez fini de décontaminer toute la carrosserie, vous pouvez faire un rinçage au NHP et ensuite vous passez à la phase du séchage de la carrosserie.
FAQ
Pourquoi il est nécessaire de décontaminer une carrosserie de voiture ?
La décontamination de la carrosserie est une étape essentielle. Toutes les voitures sont exposées aux contaminants qui peuvent se déposer sur la carrosserie, ce qui peut affecter l’état de la peinture. Les dépôts sont difficiles à éliminer avec un nettoyage à sec, et peuvent même être invisibles à l’œil nu. La décontamination, ou le décapage chimique, est la méthode la plus efficace pour enlever la couche de contaminants qui s’accumule progressivement, et pour laisser la carrosserie en bon état. Cette méthode permet d’éliminer les traces de sève, de goudron, de rouille, de vieilles cires, d’insectes et de taches de givre. Il est important de décontaminer régulièrement votre carrosserie pour éviter que la qualité de la peinture ne s’altère et pour prévenir la corrosion.
À quelle fréquence passer la barre d’argile ?
La barre d’argile doit être appliquée chaque fois que vous remarquez des contaminants sur la peinture de votre véhicule. Il est conseillé de passer la barre d’argile après chaque lavage, mais il est également important de passer la barre d’argile plus fréquemment si votre véhicule est exposé à des conditions météorologiques extrêmes, des grands trajets ou si vous habitez dans des régions très salines. En termes de fréquence, je vous conseille de la passer au minimum 1 fois par an et à chaque fois que vous faites une mise en cire.
Pourquoi utiliser une barre d’argile pour décontaminer ma carrosserie ?
L’argile est une substance poreuse qui a la capacité d’attraper les particules indésirables et de les extraire de la peinture. Vous verrez que lorsque vous utilisez la barre d’argile, elle capture parfois des contaminants qui sont invisibles à l’œil nu.
Combien de véhicule je peux nettoyer avec une barre d’argile ?
Une barre d’argile de 50 g devrait pouvoir décontaminer 3 à 4 véhicules avant de devoir être jetée. Une fois que la barre d’argile est sale, jetez-la immédiatement car vous risquez de ramener des contaminants du sol sur la peinture et de la rayer.
Quelle barre de décontamination choisir ?
Il existe différents types de clay bars sur le marché. Vous devrez utiliser la barre d’argile adaptée en fonction de l’âge de votre carrosserie ou de son état de contamination. Pour les véhicules presque neufs ou récemment décontaminés, la Clay bar fine est le meilleur choix. Pour les voitures d’âge moyen (3-6ans), une Clay bar medium qui peut nécessiter un polissage à la fin est préférable. Enfin, pour les véhicules très anciens (> 7 ans) et très contaminés, une Clay bar hard est recommandée, suivie d’un polissage.
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