L’inspection des défauts a pour objectif d’identifier le type de dommages qu’à subit votre carrosserie et combinée à une mesure d’épaisseur, d’établir une stratégie de correction à appliquer.
Sommaire
Les conditions pour identifier les défauts de carrosserie
Pour commencer, l’inspection des défauts d’une carrosserie se fait sur un véhicule propre (donc lavé, décontaminé et séché). Elle se déroule devant le véhicule (pas sur photos).
Le deuxième point important, l’inspection des défauts se fait avec un éclairage suffisant et adapté. Si vous avez un garage mal éclairé avec un néon au plafond, vous allez passer à côté de pas mal de défauts. La conséquence est que vous allez faire des erreurs de stratégie de correction. N’hésitez pas à consulter notre dossier sur l’éclairage de garage en Detailing.
Il est aussi possible de réaliser cette inspection des défauts à l’extérieur. Dans ce cas, assurez-vous que le soleil soit présent et « tape » en direct sur le véhicule. Si le ciel est couvert, les nuages agissent comme un diffuseur géant. Cela gomme et atténue les défauts, alors qu’on cherche à les faire apparaître….
Inspection des défauts : Le matériel
Il y a sur le marché pas mal de solutions d’éclairage (voir mon article sur le sujet). Pour l’inspection, Scangrip propose des lampes portables plutôt pratiques.
Si vous ne voulez pas investir dans un éclairage de contrôle portable, vous pouvez trouver une alternative comme une lampe torche de poche LED type Lenser P7.2 qui délivre 450 lumens pour environ 40€ sur Amazon.
Retrouvez notre comparatif des meilleurs éclairages portables LED de detailing.
Les types de défauts en carrosserie
Voici les principaux types de défauts que vous pouvez trouver sur une carrosserie:
Les bosses
Clairement, dans ce cas, une correction ne pourra rien n’y faire. Passage chez le carrossier obligatoire. S’il n’y a pas de dommages sur la peinture, un débosselage sans peinture est à étudier (DSP). Comptez 60€ la bosse environ. L’intérêt est que vous gardez votre peinture d’origine.
Les rayures profondes
Ce sont des rayures très marquées, qui ont traversé le vernis et atteint la couche de peinture. On peut les rattraper avec un wetsanding (ponçage à l’eau), mais ce ne sera que visuel. Le vernis ayant sauté, la peinture est à nu et pourra se détériorer avec le temps. Le vernis pourra également s’écailler.
Dans certains cas, elle peuvent aller jusqu’au « primer » ou apprêt, voir jusqu’au support (tôle, plastique ou composite). On les repère facilement, on voit une couleur blanche au fond. Là, honnêtement, un passage chez le carrossier s’impose. La correction, même agressive, ne fera au mieux que masquer le défaut.
Les tourbillons (swirls)
Ce sont des micro-rayures concentriques, souvent provoquées par des lavages aux rouleaux, des séchages peu soigneux. Seul le vernis est touché et une correction adaptée est suffisante pour supprimer le défaut (sous réserve que l’épaisseur de vernis soit suffisante).
Les micro rayures
Ici, les marque sont plus aléatoires et résultent de frottements, type vêtements, sac, jeans, branches….Une bonne correction est suffisante.
Les hologrammes
Les hologrammes sont des traces qui bougent avec la lumière. Le vernis est touché en surface et cela crée des reflets anormaux. Cela est souvent dû à des corrections non maitrisées (finition à la rotative entre autre), un polissage bâclée ou des préparations express en concessions. Cela est tout à fait rattrapable avec la bonne technique.
Les défauts de peinture
On parle ici de coulures, d’overspray (effet de brume de peinture). Vu que la peinture est sous le vernis, cela n’est pas rattrapable par les techniques classiques de Detailing. Il faut passer chez le carrossier.
Les défauts de vernis
Ce type de défauts comme la peau d’orange, overspray sur la couche de vernis est corrigible par des techniques agressives de type wetsanding,
Les attaques acides
Nous avons vu dans un article précédent que les fientes d’oiseaux, pluies acides pouvaient créer des dégâts importants. Le vernis peut être fortement attaqué en quelques heures. Une correction permet de rattraper les dommages, mais il ne faut pas tarder.
Les traces d’eau / calcaires
Cela est du au fait que l’eau contient des impuretés. En s’évaporant, celles-ci se déposent sur le vernis. Elles peuvent également l’attaquer en se décomposant sous l’action des UV par exemple. On peut en retirer une bonne partie lors de la décontamination avec une clay bar.
Stones chips (éclats)
Au cours de sa vie, la carrosserie est soumise en permanence à des projections: poussières, insectes mais aussi gravillons. Ceux-ci arrivant à grande vitesse peuvent faire sauter un éclat de peinture. Encore une fois, il ne faut pas laisser trainer car la tôle ou la peinture sont à nu. Des dégâts plus importants sont à venir. Il est possible refaire des retouches localisées. Ici, nous sommes à la limite du Detailing.
La prise de mesures d’épaisseur
Après la phase d’inspection des défauts, la prise de mesures d’épaisseur est une opération essentielle si on veut savoir ce que l’on fait et ou on va lors de la phase de correction. Pour rappel, lorsqu’on corrige une surface avec un pad et un polish, c’est le vernis que nous attaquons. On lui retire une fine épaisseur, qui correspond à la profondeur de la rayure que l’on veut supprimer. Mais il faut bien sur éviter de retirer tout le vernis…
Ensuite, la prise de mesures permet de savoir ou vous mettez les pieds: Est-ce que le véhicule a été repeint, mastiqué, corrigé plusieurs fois, etc…Ca évite d’attaquer avec un combo (couple pad / polish) super agressif et de percer le vernis car c’est la dixième fois que le véhicule subit une correction.
Attention: La prise de mesures se fait en plusieurs point sur tous les panneaux. Vous dressez ainsi une véritable cartographie des épaisseurs du véhicule.
Les appareils de mesures PTG (Paint Thickness Gauge)
Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive des PTG du marché, mais voici les plus connus (fourchette de prix 140 à 200€). Il est possible d’en trouver sur AliExp à meilleur prix, mais pensez bien à les calibrer avant chaque utilisation.
Un point important: Les appareils PTG (comme ceux présentés ci-dessus) mesurent une épaisseur totale, depuis le support jusqu’au vernis. Donc le résultat affiché correspond à la somme des épaisseurs de l’apprêt + peinture + vernis.
Deuxième point important: Les PTG classiques ne fonctionnent pas avec un support composite ou plastique, uniquement avec la tôle.
Il existe des PTG qui donnent la décomposition des épaisseurs. Ce sont des PTG Multi-layer, qui utilisent les ultrasons pour vous donner le détail des différentes épaisseurs. Celui présenté ci-dessous coute 7500$…Bon, on va se contenter des simples PTG, ok?
Les ordres de grandeurs d’épaisseur
Il n’y a pas de règle absolue, tout dépend de votre savoir faire, de votre expérience et du matériel à votre disposition. Mais il est bon d’avoir quelques ordres de grandeurs en tête, histoire d’être conscient de ce vous faites.
- En dessous de 80µm : Attention, il ne reste plus grand-chose en vernis (20µm tout au plus). Donc, on reste sur de la finition ou correction très light.
- Entre 80µm et 100µm : on reste prudent, mais on peut corriger avec un polish intensif dans les zones proches des 100µm.
- Entre 100µm et 160µm : Vous êtes en zone confortable pour utiliser des compounds et pads qui coupent bien.
- Si vous obtenez des épaisseurs supérieures à 160µm, le véhicule a pu être repeint, donc méfiance car vous n’avez aucune idée de l’épaisseur du vernis déposé par le carrossier.
Et si je n’ai pas de PTG ?
En tant que Detailer amateur, si vous connaissez l’historique de votre véhicule et qu’il n’a pas subi de multiples corrections, les risques sont minimes (si vous respectez le principe de l’approche la moins agressive). Je vous invite aussi à scruter la peinture pour détecter des retouches éventuelles, raccord de vernis, …nos yeux sont de bonnes armes.
Bon, la phase d’inspection des défauts vous a permis d’identifier les types de défauts, vous avez également une vue détaillée des épaisseurs de votre véhicule. Vous pouvez maintenant élaborer une stratégie de correction adaptée à chaque zone. Pour mémoire, la règle est de toujours commencer par l’approche la moins agressive possible pour obtenir le résultat souhaité.
On peut maintenant passer à la phase prépratoire à la correction, le masquage. N’hésitez pas à vous abonner à ce blog pour être informé des nouveaux articles et allez voir ma page Facebook Detailing Origins.
FAQ
Que faire pour un vernis qui saute ?
Lorsqu’un vernis automobile s’écaille, cela peut causer des dommages à long terme à votre voiture. Les signes d’un vernis qui s’écaille incluent des zones de peinture mate ou ternie, des rayures profondes, des écailles visibles et des taches d’eau permanentes. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, il est important de prendre des mesures pour protéger votre voiture.
Le premier pas pour réparer un vernis qui s’écaille est de déterminer l’étendue des dommages. Si les zones affectées sont limitées, il est possible de procéder à une réparation locale. Cette technique implique généralement la suppression de la peinture endommagée, la préparation de la surface, l’application d’un nouveau vernis et la finition pour égaliser le niveau de brillance.
Dans les cas où le vernis est très endommagé, il peut être nécessaire de le retirer complètement et d’appliquer un nouveau vernis pour protéger la peinture. Cette technique nécessite un savoir-faire et des outils professionnels pour garantir une finition uniforme et de haute qualité.
Comment savoir si une rayure est profonde ?
Il existe plusieurs techniques pour déterminer si une rayure est profonde ou non. Deux des techniques les plus courantes sont la technique de la goutte d’eau et la technique de l’ongle.
La technique de la goutte d’eau implique de placer une goutte d’eau sur la zone rayée. Si la rayure disparait sous la goutte d’eau, cela indique généralement que la rayure est peu profonde et peut être éliminée avec un polissage ou un traitement de lustrage. En revanche, si la rayure reste apparente, cela indique que la rayure est profonde et qu’il peut être nécessaire d’effectuer une réparation plus poussée.
La technique de l’ongle implique de passer votre ongle sur la zone rayée. Si votre ongle glisse facilement sur la surface, cela indique que la rayure est peu profonde et peut être éliminée avec un polissage ou un traitement de lustrage. En revanche, si votre ongle accroche dans la rayure, cela indique que la rayure est profonde. Attention en passant votre ongle de ne pas créer une rayure supplémentaire.
Est-ce que l’efface-rayure est efficace ?
Les efface-rayures sont des produits spécialement conçus pour éliminer ou réduire l’apparence de rayures légères sur la surface de la peinture de votre voiture. Ces produits sont généralement disponibles sous forme de pâte ou de liquide et peuvent contenir des ingrédients tels que du silicone, des remplisseurs et des abrasifs doux.
Le silicone est souvent utilisé dans les efface-rayures en raison de ses propriétés de lissage et de remplissage. Il peut aider à combler les petites rayures et à créer une surface plus uniforme sur la peinture de votre voiture.
Les remplisseurs sont également souvent utilisés dans les efface-rayures pour aider à combler les zones endommagées de la peinture. Les remplisseurs peuvent être composés de différents matériaux, tels que des polymères, de la cire ou des résines, qui sont conçus pour combler les zones endommagées et créer une surface lisse.
Les abrasifs doux peuvent également être présents dans les efface-rayures pour aider à lisser et à polir la surface de la peinture. Les abrasifs doux peuvent être des particules de poudre de polissage ou des microbilles qui aident à éliminer les rayures légères et à restaurer la brillance de la peinture.
Vous l’aurez compris, les efface-rayures ne sont généralement efficaces que pour les rayures légères et ne réparent pas les rayures. Ils ont plutôt un rôle de camouflage.
Super article!